ремонт под ключ

Электроприборы

master-kiev — Mon, 03 Dec 2012 14:38:52 GMT

Электроприборы

Розетка. В настоящее время используются розетки с различной степенью защиты. Степень защиты указана на электроприборе.

Показатель защиты электроприборов IP и, в том числе розеток, состоит из двух цифр.

Первая показывает защиту от проникновения твёрдых частиц внутрь розетки. Вторая показывает защишённость от влаги.

Показатель защиты электроприбора от проникновения твёрдых тел внутрь конструкции:

0	защиты нет
1	размером от 50мм
2	размером от 12мм
3	размером от 2,5мм
4	размером от 1мм
5	защита от пыли
6	ролная защита от пыли

Показатель защиты электроприбора от влаги:

0	защиты нет
1	от вертикально падающих капель
2	от капель воды, падающих под углом 15⁰
3	от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60⁰
4	от брызг
5	от водяных струй
6	от мощных водяных струй
7	от временного погружения в воду
8	от продолжительного погружения в воду

Таким образом, если в инструкции указан показатель IP44, это означает, что розетка защищена от частиц пыли, размером более 1мм и брызг воды.

Этого показателя (IP44) достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью. Внутри у них стоят дополнительные резиновые прокладки.

Но, что касается мощных электроприборов, то для них лучше всего использовать розетки с устройством защитного отключения (УЗО).

Современные световыключатели. Их отличительной особенностью может быть:

Индикаторная лампочка (светящийся глазок на клавише выключателя);

Контрольный выключатель (с индикаторной лампочкой, показывающей, включен или выключен свет);

Светорегулятор или диммер (совмещает функции выключателя и регулятора яркости);

Установочная коробка (подрозетник).

По способу крепления проводов выключатели делятся на выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом.

В первом случае провод с помощью винта зажимают между пластинами. Такой способ хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и деформироваться. Контакт ослабевает, искрит и греется. В этом случае достаточно лишь подкрутить винт.

Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Это быстро и надёжно.

Чаще всего выключатели бывают одно- и двухклавишные, но количество клавиш доходит до шести. Также группу выключателей можно объединить специальной рамкой.

Некоторые выключатели несут в себе функцию переключателя. По внешнему виду их отличить сложно. Поэтому на внутренней стороне прибора есть схема. (В быту они часто используются в качестве «проходных» выключателей).

Удобная штука – выключатель с подсветкой и контрольные выключатели. При внешнем сходстве они работают по разным схемам. Индикаторная лампочка на выключателе с подсветкой укажет в темноте, где находится выключатель. А вот, горящая лампочка на контрольном выключателе покажет, что прибор или свет включен. Такой выключатель можно установить у входа в подвал или для отдалённого объекта.

К выключателям можно отнести и светорегуляторы или диммеры. Они не только зажигают свет, но и регулируют его яркость.

Чтобы правильно выбрать прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он сможет выдержать. К примеру, цифра 300W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожной люстры с лампочками по 60Вт. Но лучше брать светорегулятор с запасом.

Выключатели для улицы или влажных помещений, естественно, отличаются от обычных. Для защиты от влаги и пыли между крышкой и внутренней частью ставится пластмассовый или резиновый кожух.

Из-за чего чаще всего происходят поломки? Во-первых, из-за плохого контакта провода с контактной пластиной выключатель нагревается и искрит. Во-вторых, долговечность зависит от механической прочности пластмассы и керамики.

Как выбрать хороший выключатель?

Внимательно осмотрите выбранный товар. На внутренней стороне должны быть обязательно указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значки стандарта качества страны-производителя.

Разницу между дешёвым выключателем и качественным изделием с чёткими линиями и гладкой поверхностью увидеть, в принципе, нетрудно. Если Вы хотите быть уверенными в качестве, то приобретайте выключатели солидных фирм. Эть фирмы отличаются большим разнообразием продукции.

Устройство защитного отключения (УЗО).

Если возникает разность измеряемых токов, т. е. возникла утечка тока на землю (в частности, утечка по телу человека, коснувшегося корпуса неисправного устройства), то именно эту утечку фиксирует прибор и происходит мгновенное отключение от сети. Безопасным пределом для человека является ток 30мА, следовательно, в жилых помещениях применяются устройства защитного подключения, рассчитанные на ток утечки 10 и 30мА (т. е. равно или меньше опасного предела). Время срабатывания составляет несколько миллисекунд.

УЗО объединяет в едином устройстве функцию защиты при утечке на землю и термомагнитную функцию защиты, что позволяет устройству срабатывать, как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях. Это обеспечивает необходимую защиту от пожара.

Дефференциальные автоматы подразделяются на две категории, в зависимости от чувствительности:

Высокочувствительные автоматы связаны с системой заземления и обеспечивают, чтобы доступные металлические части, которые обычно изолированы, не оказались бы под напряжением в результате повреждения изоляции;

Высокочувствительные автоматы используются для обеспечения защиты при прямых контактах с токоведущими частями при утечке тока на землю.

УЗО устанавливается в распределительном шкафу (щитке) квартиры после вводного автомата (автоматы защиты от перегрузки и короткого замыкания), защищая всю квартиру.

Современные УЗО объединяют все три вида защиты – от короткого замыкания, перегрузки и утечки.

http://sdelai-sam.com.ua/

Выбор фундамента для каркасного дома

master-kiev — Sun, 18 Dec 2011 17:31:18 GMT

Выбор фундамента для каркасного дома

Выбор вида фундамента для дома - очень важный этап подготовки к строительству. Здесь нет универсального решения, единственно возможный фундамент для одной технологии будет слабоват для другой и черезмерным для третьей. Попробуем разобраться, какие фундаменты наиболее подходят для каркасных домов.

Ленточный заглубленный фундамент - сильное решение, можно сказать универсальное. На нем можно построить дом по любой технологии, будь-то из тяжелых материалов (кирпич, бетонный блок, термоблок), или легких (дерево, каркас, саман, металлокаркас). Однако, если речь идет о строительстве легкого каркасного дома, то выбор ленточного фундамента - это зарытые в землю деньги. Для каркасных домов лучше подходят более легкие, и как результат, дешевые фундаменты. Так что, не стоит переплачивать. Единственным мотивом, который может оправдать сочетание заглубленного ленточного фундамента и каркасного дома, является желание обложить дом снаружи облицовочным кирпичом. Для этого, на фундаменте предусматривается соответственный выступ. Хотя ленточно-столбчатый фундамент, вполне, подходит и в такой ситуации.

Ленточно-столбчатый фундамент - его еще называют фундамент ТИСЭ. Этот гибридный вариант фундамента достаточно хорош для каркасных домов и очень часто, именно фундаменты ТИСЭ становятся опорой для каркасников. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой ряд свай с расширенной подошвой, которые устанавливаются (заливаются на месте) по периметру несущих стен дома. По периметру столбов устанавливается опалубка, в которой формируется лента фундамента. Подробнее читайте: Ленточно-столбчатый фундамент. ТИСЭ

Столбчатый фундамент - подходящий вариант для легких каркасных домов. Для полноценного коттеджа столбчатого фундамента может быть не достаточно, но для дачных или малогабаритных, одноэтажных каркасных домиков, столбчатое основание - оптимальный вариант. Имеются, скажем дачные поселки и базы отдыха, которые периодически подтапливаются поймой рек. Домики на высоких сваях, единственное решение в таких условиях.

Монолитная плита. Этот вариант фундамента для каркасных домов применяется не часто, но если обязательно устройство подвала и грунтовые воды близко, то придется воспользоваться именно плитным фундаментом. Нулевой этаж придется строить из бетона, блоков или кирпича, а дальше можно ставить и деревянный каркас (дерево каркаса не должно контактировать с землей). Если грунтовые воды глубоко, и нужен полноценный подвал, сойдет и решение с заглубленным ленточным фундаментом. В случае с ленточно-столбчатым фундаментом, возможно устроить только небольшой бытовой погреб, и при этом, придется дополнительно утеплять цоколь дома.

http://karkaspro.com.ua/

Автономные системы локальной канализации

master-kiev — Sun, 18 Dec 2011 17:14:54 GMT

Автономные системы локальной канализации

Современный человек уже не может представить свою жизнь без привычных удобств: ванная, туалет, кухня. Но при отсутствии системы канализации сточные воды сразу же образуют проблему. И решить проблему очистки сточных вод поможет установка системы очистных сооружений. Современные системы очистки сточных вод позволяют не только очищать стоки до уровня соответствующего стандартам, но и доводить процент очистки до уровня 95-99%

На сегодняшний день многие владельцы загородных домов, дач, отелей и пансионатов, заправок и кафе могут с легкостью справляться с очисткой сточных вод. Каким образом?
Ответ прост - сегодня существует оборудование, которое позволяет проводить очистку бытовых сточных вод под названием септик.

Септики - это уникальные сооружения, с помощью которых очистка стоков будет произведена без вреда для окружающей среды.

Кроме сооружений для частных домов и дач, существуют системы для АЗС и кафе с использованием масло-бензоотделителей и жиро отделителей, что позволяет максимально очистить стоки и тем самым свести к минимуму вредное воздействие этих объектов на экологию.

На_сегодняшний день септики изготавливаются из различных материалов, например из железобетона, металла или пластика. Очистка сточных вод в загородном доме, как правило, происходит с использованием пластикового септика. Его преимущества заключаются в легкости, в стойкости к коррозии, к гниению и в простоте монтажа.
Септик, выполненный из металла, в отличие от пластикового, больше подвержен коррозии. К тому же металлические септики плохо сохраняют тепло, что в зимний период может привести к их промерзанию. Септики, выполненные из железобетона, также не дают 100% гарантию от коррозии, к тому же они очень трудоемки в установке и монтаже.

Ёмкости "ЕОС" изготавливается из стеклоармированных полимеров , в соответствии с нормативой Евросоюза EN 53-631-90, благодаря чему оно не подверженно коррозии под воздействием агрессивных сточных вод и факторов внешней среды, что является главной проблемой оборудования из стандартных материалов.

Использование стеклоармировааного полиэфира в производстве гарантирует наивысшую продолжительность срока эксплуатации оборудования, высокий уровень термоизоляции, полное отсутсвие коррозии, устойчивость к внешним биологическим факторам и полную водонепроницаемость. Благодаря модульной системе, установки монтируются в соответствии со специфическими потребностями каждого заказчика.

Согласно нормативе EN 53-361-90, регулирующей производство и использование полимерных резервуаров, установленных в грунте, полимерные пласты снабжаются внутренним слоем насыщенного гелькоута, который служит химическим баръером. Несущие стенки образованы однонаправленным ровингом с вплетением в промежутках нарезанных волокон, которые выдерживают различные механическое воздействия, сохраняя и не давая повреждаться химической защите. В качестве дополнительной защиты, резервуар покрывается внешним слоем, схожим по характеристикам с внутренним.

Благодаря использованию стеклоармированных полимеров, оборудование "ЕОС" является водонепроницаемым, не подвергается коррозии и не разрушается под влиянием времени; кроме того, прекрасные изотермические характеристики этого материала делают наше оборудование устойчивым к неожиданным перепадам температур.

http://sewerage.com.ua/

Как устроить дренажную систему

master-kiev — Sun, 18 Dec 2011 17:11:07 GMT

Как устроить дренажную систему

Тщательный уход за крышей, водосточными трубами и желобами в значительной степени помогает обезопасить жилье от проникновения влаги. Однако ваши труды могут оказаться напрасными, если вы не позаботитесь о правильном устройстве дренажной системы. В старых домах вода из водосточной трубы может попасть на почву вокруг основания дома; подобные проблемы возникают также при сооружении различных пристроек, когда сложно направить воду точно в водоотводную трубу. Лучше всего решить проблему с помощью установки дренажной трубы диаметром 75 или 100 мм, которая соединяется угловым шарниром с водосточной трубой. Если в недавнем прошлом дренажные трубы изготавливались из керамики, то сейчас основным материалом является пластмасса. Пластмассовые трубы легко установить, и они почти не подвергаются разрушению. Трубы кладутся в специально вырытую канаву, которая имеет наклон, благодаря чему вода уходит от дома. Следует посоветоваться со специалистами, решая вопрос о том, какой угол наклона придать трубе дренажной системы; как правило, наклон составляет 25 мм на каждый метр канавы. Чтобы придать канаве необходимый наклон, забейте два бруска в грунт, как показано на рисунке. Выровняйте с помощью уровня их торцы, после чего несложно определить угол наклона. Глубину канавы вы сможете вычислить при условии, что толщина грунта у места соединения дренажной и водосточной труб должна составлять по крайней мере 150 мм. Дренажная труба должна соединяться с канализационной системой или поглощающим колодцем. Если рядом с домом течет ручей, то можно направить воду в него. В любом случае устройство дренажной системы следует согласовывать с местной администрацией.

1. Как вырыть канаву. С помощью брусков или палок отметьте концы канавы. Снимите слой грунта вместе с травой шириной 300 мм и отложите его в сторону травой вверх. Выройте канаву глубиной 250-500 мм в месте соединения водосточной и дренажной труб и большей глубиной на противоположном конце. На дно канавы уложите слой гравия толщиной 25-50 мм.

2. Установка трубы. Подберите дренажную трубу таким образом, чтобы ее диаметр соответствовал водосточной трубе. Трубы соединяются угловым шарниром, все щели герметизируются. Существует много различных герметиков, при использовании любого из них строго следуйте инструкциям производителя. Положите дренажную трубу в канаву; соедините шарнир одним концом с водосточной, а другим — с дренажной трубами.

3. Заполнение канавы. Заполните канаву, начиная с того конца, что ближе к стене дома. Положите на место слой грунта с травой, утрамбовав его ногами. Не беда, если земля будет выступать в виде длинного холмика: со временем грунт осядет.

Зачем нужен поглощающий колодец

Если у вас нет возможности отвести дождевую воду в канализационную систему или ручей, то решением проблемы будет строительство поглощающего колодца. Такой колодец накапливает воду и медленно распределяет ее в окружающую почву. Прежде чем приступить к работе, следует узнать, нет ли в грунте дренажной системы и располагается ли уровень грунтовых вод на значительной глубине от поверхности почвы. Если вам нужен большой колодец, то лучше обратиться к специалистам; маленький колодец, предназначенный для отвода воды с крыши площадью 20 квадратных метров, можно изготовить из бочки объемом 200 литров (из железа или пластмассы). Достав бочку, удалите ее дно и крышку; вырежьте отверстие, как показано на рисунке. Подберите место для колодца (по крайней мере в 4,5 м от водосточной трубы и с соответствующим уклоном). Выройте яму глубиной 1,5 м для установки бочки.

1. Обработка бочки. Используя зубило, снимите крышку и удалите дно, вырежьте отверстие в боковой поверхности бочки. Диаметр отверстия должен быть таков, чтобы в него свободно проходила дренажная труба. Выполняя эту работу, надевайте защитные очки. Вырезав отверстие, пробейте зубилом маленькие отверстия по всей поверхности бочки.

2. Установка бочки. Снимите верхний слой почвы и отложите его в сторону. Выройте яму глубиной 1,5 м. Покройте дно ямы слоем камней; толщина слоя должна составлять 50-100 мм. После этого установите бочку в яме и соедините ее с дренажной трубой. Заполните бочку большими камнями, разбитым кирпичом или речным гравием размером от 10 до 150 мм.

3. Как окружить бочку сеткой. Возьмите сетку длиной 3 м, шириной 1,2 м, изготовленную из нержавеющего металла или покрытую пластиком; обвяжите ею бочку, предварительно вырезав отверстие диаметром 100 мм для дренажной трубы. Закрепите концы сетки, перевязав их проволокой.

4. Последние операции. Закройте верхнюю часть бочки сеткой и деревянной крышкой, чтобы предотвратить попадание земли внутрь. Между сеткой и бочкой насыпьте камни, а между сеткой и краями ямы — землю. Выполняя эту операцию, насыпайте попеременно землю и камни: если вы попытаетесь сначала засыпать камни, то они наверняка разорвут сетку. Сверху насыпьте слой гравия, затем слой земли; уложите слой почвы с травой.

Ввод электричества в дачный дом

master-kiev — Sun, 18 Dec 2011 17:01:10 GMT

Ввод электричества в дачный дом

Допустим Вы договорились со строительной компанией ООО ВасилеК-СтроЙ и мы построили вам садовый домик. Летом вы решили сами выполнить ввод электричества в здание. Ниже указано как это сделать. ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ВСЕГДА ПОМНИТЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вводы воздушных линий электропередачи в здания делят на два участка: ответвление от воздушной линии до ввода - участок проводов от опоры ВЛ до ввода в здание; ввод в здание - участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания. Если расстояние от опоры ВЛ до здания больше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору.

Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами или кабелем, проложенным на тросу или в земле. Сечение проводов в ответвлении должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не менее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия. Сечение жил кабеля - не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание - не менее 2,75 м (рис.1).

Ответвления от ВЛ выполняют также кабельными линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода его в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают трубой или другой конструкцией на высоту до 2 м. Провода наружной электропроводки располагаются или ограждаются таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом - 2,5 м; над окном - 0,5 м; под балконом - 1,0 м; под окном (от подоконника) - 1,0 м; при вертикальной прокладке - до окна - 0,75 м, а до балкона - 1,0 м. При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м.

Вводы через стены зданий получили широкое применение, они просты в исполнении, всегда находятся в поле видимости, удобны при обслуживании. При вводе в здание изоляторы устанавливают на крюках (рис.2,б). Расстояние между проводами у вводов, а также расстояние от проводов до выступающих частей зданий должно быть не меньше 200 мм. Концевые крепления алюминиевых многопроволочных проводов марок А-25..А-50 выполняют плашечными зажимами типа ПАБ с оставлением конца провода длиной не менее 200 мм для подключения ввода (рис.2,в). Допускается концевое крепление проводов выполнять бандажной вязкой с соблюдением размеров и числа витков, указанных на рис.2,г. Недопустимо присоединение провода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления, так как это способствует обрыву проводов ответвления.

Вводы в здания выполняют только изолированными проводами. Каждый провод заключают в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис.2,а. На концы трубок с наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в кирпичных стенах на 50 мм, в деревянных стенах на 100 мм. Внутри здания на трубки надевают втулки. Отверстия в стене заделывают алебастровым или цементным раствором. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом. Ввод в строение следует выполнять кабелем в негорючей оболочке сечением не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди или изолированными проводами тех же сечений.

Вводы через трубостойки выполняют в тех случаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные размеры. По способу закрепления и прохода внутрь здания трубостойки различают: ввод трубостойкой через стену; ввод трубостойкой через крышу.

Ввод трубостойкой через стену (рис.3) более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5 градусов наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.

Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности земли до низа трубостойки, устанавливаемой на стене, оказывается меньше 2 м. Особое внимание уделяют качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной смазкой или техническим вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов.

Вводы в здания кабелем. От опоры до стены здания кабель прокладывают в траншее глубиной 0,7 м. В фундаменте здания пробивают отверстие для ввода кабеля. Ввод выполняют в трубе. Диаметр труб выбирают из расчета 1,5-2 диаметра кабеля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с уклоном наружу в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание воды в здание. Глубина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны здания труба должна выступать на 50 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента.

В одной трубе прокладывают только один кабель. Если в здание вводится или выводится несколько кабелей, то число труб должно соответствовать их количеству. Кабели, прокладываемые вдоль здания, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от фундамента. У ввода в здание в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м ) на случай повторной разделки концов, который укладывают полукругом с радиусом 1 м (запрещается запас укладывать кольцами). Глубина заложения не менее 500 мм с обязательным покрытием кирпичом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором цемента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.

Статья взята из книги А.Н. Баран Г.Ю. Ворона "Электричество в доме и на даче"

Сигнализация своими руками

master-kiev — Tue, 19 Jul 2011 10:40:42 GMT

Сигнализация своими руками

Сигнализация своими руками может быть сделана вами в том случае, если вы не хотите доверять это дело кому-либо другому. Казалось бы, кризис вроде на исходе, но вот количество краж дач, домов и гаражей как-то не особо уменьшается. Решением данной проблемы будет являться сигнализация. Но вот какую охранную систему стоит выбрать обычным гражданам? Профессиональные системы, как правило, стоят слишком дорого, порой речь идет не об одной сотне тысяч рублей. Но с другой стороны, можно вроде бы и обойтись обычно китайской сигнализацией

На самом же деле существует золотая середина. В качестве альтернативы можно воспользоваться сигнализациями российского производства, в частности идеально подойдет GSM сигнализация. Данные охранные системы сочетают в себе невысокую цену, достойное качество и отличный набор функций, способны решить любые задачи, связанные с охраной вашей дачи, дома и гаража.

Что касается стоимости, то такая сигнализация обойдется порядка 2-10 тысяч рублей. Так, допустим, для защиты дачи, дома. Или квартиру с площадью в 40-60 квадратных метров, при системе самой обычной звуковой сигнализации будет стоить около четырех тысяч рублей. В данную стоимость включен управляющий блок, датчик открывания дверей, 3 инфракрасных датчика. Реагирующих на движение, резервная батарея, контрольная лампа красного цвета, сирена, специальный считыватель электронных ключей, оснащенный светодиодом, кабель и 2 электронных ключа. Стоит отметить, что вся система основана на базе элементов сертифицированной профессиональной охранной системы

Сигнализаций со специальным оповещением на мобильные телефоны для точно такого же дома, квартиры или дачи должна обойтись в 6-8 тысяч рублей.

Что касается стоимости установки данного комплекта, допустим, в Подмосковье будет стоить порядка 10-15 тысяч рублей, однако большинство владельцев, как правило, производят установку подобных сигнализаций самостоятельно.

Существует масса решений для организации сигнализации своими руками для коттеджных поселков и дачных кооперативов. Вся суть заключается в том, что сигнализации строятся на основу систем охраны домов, но при этом тревога передается еще и сторожу по специальному радиоканалу. Универсальность всего решения состоит в том, что в качестве охранного оборудования в доме могут использоваться простые, звуковые и с GSM оповещением сигнализации. В доме размещают специальный радиопередатчик, в сторожке располагается приемник, он один на десяток домов. При подключении данного оборудования стоимость в расчете на один дом составит не больше 2 тысяч рублей.

Так все-таки стоит ли экономить на собственной безопасности вашего дома, гаража или дачи? Так стоимость ущербов от визитов не прошеного гостя, может в несколько раз превысить стоимость охранной системы. Ставить сигнализацию или не ставить решать, конечно же, вам, но вот последствия могут быть далеко не самыми приятными.

Остановимся на более подробном описании устройства каждой сигнализации. Охранные сигнализации своими руками, как правило, включают в себя три основные части:

1.Датчики. Датчики разрушения стекла, движения, дыма, отрывания.

2.Центральный блок. Он представляет собой прибор, к которому собственно и приходит вся информация от датчиков.

3.Исполнительные устройства. Лампы, сирен, специальные дозвонщики.

На сегодняшний день во всемирной паутине существует масса информации о любых охранных системах. Не обязательно пользоваться сигнализациями с наворотами, порой самая обычная сигнализация своими руками может отпугнуть вора навсегда от вашего жилища.

К самой дорогой части любой сигнализации относится центральный блок. Вот его-то и нужно сделать самостоятельно. Для того чтобы ваша сигнализация заработала. Отличная сигнализация должна обладать следующими возможностями:

-В отличной сигнализации должно присутствовать регулируемое время задержки сигнализации, это необходимо для того, чтобы хозяин имел возможность снять сигнализацию с охраны

-Помимо этого время работы сирены также должно регулироваться

-Стоит побеспокоиться о звуковой, наружной и световой индикации.

-Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы сирена после звукового сигнала опять переходила в рабочее состояние.

-Отличная охранная система должна обладать ограниченным количеством сработок. Это необходимо для того, чтобы сирена не срабатывала по пустякам, иначе это может не понравиться вашим соседям.

-При отключении питания ваша сигнализация своими руками должна продолжить свою работу в обычном варианте.

По сути, совокупность всех необходимых для сборки сигнализации деталей не превышает 5-6 долларов. Схема сборки сигнализации не такая сложная, как может показаться. Главное желание.

Подвесной потолок своими руками

master-kiev — Tue, 19 Jul 2011 10:37:05 GMT

Подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок своими руками – это очень удобное и экономичное решение проблемы наскучившего интерьера. При этом мы приобретаем не только новый потолок, но и имеем возможность встроить в него элементы освещения. Изменение структуры освещения может само по себе координально изменить восприятие вашей комнаты.

Кроме эстетических функций подвесной потолок может решить проблему неровности или непрезентабельности основного потолка. Особо остро эта проблема стоит в частных дома старой постройки, где все делалось на глаз, и, как следствие, стены и потолки кривые. Не лучше дело обстоит и в многоэтажках, где плиты перекрытия положены с разницей по высоте в 1-4 см.

Изготовление подвесного потолка своими руками потребует от вас точности, скрупулезности и определенных физических усилий. При этом вам понадобится весьма нехитрый набор инструмента: карандаш, рулетка, уровень, ударная дрель (перфоратор), пила, крепежные элементы (саморезы, чопики) и сверла по камню или бетону соответствующего диаметра. Очень желательно пригласить кого-то в напарники. Напарник вам поможет сэкономить не только время, но и силы, т.к. всегда необходимо что-нибудь подать, примерять или посмотреть.

Для изготовления подвесного потолка своими руками рекомендуем вам придумать прочный широкий настил соответствующей высоты. В качестве него могут быть использованы обычные столы, табуретки или лавочки. Советуем вам на табуретки кинуть широкие доски и скрепить их шурупами. В случае использования лавочек, рекомендуем взять две штуки и также прочно скрепить их. Рекомендовано, чтобы получившийся настил вписывался в вашу комнату как по длине, так и по ширине.

Первый этап. Выбор конструкции подвесного потолка своими руками. Разметка и расчет материала.

Это самый главный этап. Именно на нем вы должны четко представлять вашу будущую конструкцию. Существует множество полезных строительных журналов, специальных строительных магазинов, да и просто знакомых, которым кто-то уже сделал подвесной потолок. На данном этапе вы должны определиться прежде всего с конструкцией вашего подвесного потолка своими руками, его высотой, будут ли в него вставлены элементы декора или освещения. Цвет на данном этапе не важен, т.к. современные дизайнеры предусмотрели наличие практически любых расцветок различных строительных материалов.

После того, как вы определились с конструкцией подвесного потолка, вам необходимо произвести приблизительную разметку будущей конструкции. На основании этой разметки вы можете произвести расчет материала. Расчет габаритных размеров (длины и ширины, высоты ступенек для многоуровневого потолка) должен быть точный. От этого может зависеть выбор длины и количества элементов каркаса и самого потолка. Помните, что все элементы материала необходимо планировать хотя бы с минимальным запасом.

Второй этап изготовления подвесного потолка своими руками. Закупка материала.

Для него вам потребуются ваши расчеты. Придя в строительный магазин, вы должны обратить внимание на длину выбираемого вами материала. Особенно это важно для элементов металлического каркаса. Элементы каркаса по всей длине конструкции должны быть, по-возможности, цельные. Это придаст каркасу дополнительную прочность. Подбор длины материала, близкой к габаритам вашей комнаты, помогут вам просто сэкономить материал.

Металлические направляющие, разнообразные уголки и Т-образные элементы – это каркас вашего потолка. Крепежные элементы должны быть надежные, но не перестарайтесь. Не стоит брать для крепления каркаса крепеж, предназначенный для веса в тонну. Если вы будете покупать соответствующие сверла, советуем вам не размениваться на дешевые образцы. Особенно бетон вам этого не простит. Лучше выбирать сверла в среднем ценовом диапазоне и выше.

Особое внимание уделите покупке облицовочного материала. Ни в коем случае не покупайте облицовочный материал на подвесной потолок в пересчете на квадратные метры. С 99,9%-ной вероятностью вы ошибетесь, и вам его не хватит. Исключением является случай, когда вы собираетесь обшивать потолок гипсокартонном. Подвох заключается в том, что длина облицовочного материала должна немного превышать расчетную длину потолка. Как следствие, обязательно появляются отходы, которые надо учитывать. Если вы делаете подвесной потолок из полос, то посчитайте, сколько полос у вас получится. Это делается элементарно: ширину потолка разделите на ширину каждой полосы (без учета места для крепления) и округлите результат до ближайшего целого числа.

Если вы будете делать подвесной потолок своими руками из квадратного материала, схема такая же. Вам надо узнать сторону одного элемента материала, затем длину и ширину вашего потолка разделить на сторону элемента. Округлите эти два результата до ближайшего целого числа, и вы получите количество элементов по каждой стороне. Перемножьте эти два числа между собой, и вы получите общее количество элементов на потолке. Разделив полученное число на количество элементов в 1-м квадратном метре вашего материала, вы получите кол-во кв.метров облицовки.

Если эти расчеты покажутся вам слишком заумными, просто обратитесь за консультацией к продавцу строительного магазина.

Третий этап изготовления подвесного потолка своими руками. Окончательная разметка и возведение каркаса.

Теперь вы с помощью уровня размечаете ваш подвесной потолок. Опираясь на данные разметки, вы отрезаете соответствующие элементы каркаса строго по длине. Прикручиваете каркас с помощью крепежа к потолку и стенам. Советуем вам «намертво» не прикручивать, а сначала еще раз проверить каркас по уровню. И вообще, при изготовлении подвесного потолка старайтесь чаще пользоваться уровнем. Следуйте поговорке: «Кашу маслом не испортишь».

Четвертый этап изготовления подвесного потолка своими руками. Облицовка. Финишные работы.

Облицовка каркаса подвесного потолка своими руками производится в зависимости от вида материала. Это может быть простая вставка квадратов, крепеж полос или прикручивание гипсокартона. Для «офисного» варианта вставка квадратов в профиль является последней операцией для подвесного потолка.

Аналогично утверждение и для пластикового профиля, только с той разницей, что вы каждый профиль должны отрезать индивидуально по размеру и прикрепить его на скобы.

При работе с гипсокартонном вам необходимо отрезать материал по размеру и прикрепить его саморезами к каркасу. После этого вы должны зашпаклевать финишной шпаклевкой головки саморезов и стыки гипсокартона. После высыхания, зашкурьте мелкой наждачкой шпаклевку. Рослее этого рекомендуем вам пройтись одним слоем грунтовки по всей поверхности подвесного потолка. После высыхания ваш гипсокартон готов под покраску, наклейку обоев, нанесению фактурной штукатурки.

Обращаем ваше внимание, что при правильном расчете и подборе материалов, отходов должно быть не более 5-10%.

Если вы решили делать встроенное в подвесной потолок своими руками освещение, то вам необходимо заранее сделать разводку, и провода прикрепить к потолку или элементам каркаса. Желательно при этом провод дополнительно защитить. Для этого выбирается провод с двойной изоляцией или он помещается в «бронировку».

Ваш подвесной потолок своими руками — готов!

Стяжка пола своими руками

master-kiev — Tue, 19 Jul 2011 10:35:13 GMT

Стяжка пола своими руками

Стяжка пола своими руками делается достаточно просто. Необходим только водяной уровень, карандаш, вода, цемент и песок. Цементный раствор делается в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка

Перед заливкой стяжки пола своими руками необходимо провести определенные подготовительные работы. Они включают в себя срыв старых полов, уборка и заделывание отверстий в полу, настил гидроизоляционного материала по стенам, замер уровня и установка маяков.

Стяжку пола своими руками ни в коем случае нельзя делать на старых полах. Вот почему старые полы срывают. После этого необходимо тщательно подмести и, при возможности, пропылесосить. Если вы обнаружили отверстия в полу, то их необходимо заделать безусадочным цементом (БУЦ). После этого рекомендуем пройти чистый пол грунтовкой глубокого проникновения.

Далее нам необходимо получить уровень стяжки пола своими руками. Для этого с помощью водяного уровня делаются отметки на высоте 1,0 или 1,5м. Эти отметки должны быть по всему периметру помещений, где заливается стяжка пола своими руками. Соединяя эти отметки вы получаете базовый (нулевой) уровень. Затем от него делаются промеры до нашего чистого пола. Чем меньше расстояние, тем выше отметка пола. Таким образом выбирается самая высокая отметка.

Перед заливкой стяжки пола своими руками необходимо по периметру помещения к стенам приклеить рубероид так, чтобы его уровень был на 10-15 см выше будущей стяжки.

Имейте ввиду, что цементная стяжка пола своими руками не может быть менее 30 мм, иначе она не будет прочной. Исключение составляют самовыравнивающиеся смеси, толщина стяжки которых может начинаться от 5 мм. При использовании самовыравнивающих смесей для стяжки пола своими руками имейте ввиду, что они очень не любят вертикальных ударных нагрузок.

Таким образом, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки своими руками. Замеряете расстояние от получившейся точки до базового уровня. Затем по всему периметру помещения отмеряете это расстояние вниз от базового уровня и соединяете получившиеся точки одной линией. Таким образом вы получили уровень стяжки пола своими руками.

Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками - это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль, который продается в любом строительном магазине. Далее с помощью уровня маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с уровнем стяжки пола своими руками. Маяк крепится на своем месте с помощью обычного цементного раствора.

Первый маяк для стяжки пола своими руками устанавливается в 20-25 см от стены. Расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины вашего правила, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советуем вам еще раз проверить их установку уровнем, положив его концы на два соседних маяка. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы.

Следующий этап для стяжки пола своими руками наступит, когда цемент под маяками затвердеет. Это наступит через 1-2 дня. Теперь можно приступать к заливке самой стяжки. Приготовьте цементный раствор и накидайте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее с помощью правила сравняйте высоту стяжки по высоте маяков.

Стяжку пола своими руками рекомендуется выполнять вдвоем или втроем. Для одного человека это очень трудоемкая работа. В этом случае роли лучше распределить так:

- первый занимается исключительно приготовлением цементного раствора;

- второй носит раствор и высыпает его между маяков;

- третий занимается выравниванием стяжки своими руками при помощи правила.

При наличии бетономешалки функции первого и второго работника может выполнять один человек. Если вы за один раз не успеваете залить всю площадь стяжки своими руками, то рекомендуем вам заливать по полосам. На следующий день перед началом работы вам будет необходимо немного смочить край залитого вчера раствора. Это надо для лучшей сцепляемости нового раствора со старым.

Цементный и бетонный раствор набирают свою крепость в течение 24-28 дней после укладки. В течение всего этого периода нашей стяжке своими руками необходимо обеспечить необходимые условия. Во-первых, это поливка 2-3 раза в день. Во-вторых, по ней категорически запрещается ходить первые 5-10 дней. Чтобы уменьшит количество поливов стяжку своими руками можно накрыть пленкой. При этом поливать придется только по мере ее высыхания.

После высыхания стяжки своими руками рубероид можно срезать. Он был нужен только для того, чтобы лишняя влага не впитывалась в стены.

Обращаем ваше внимание на то, что вид стяжки своими руками необходимо выбирать от предназначения самого помещения. Для кухонь и Ван нельзя использовать гипсовую и сборную стяжку.

Качество вашей стяжки своими руками можно проверить после ее высыхания. Она должна быть однородного серого цвета, ровная. Для проверки ровности можно сверху положить правило и оценить получившийся зазор. Он не должен быть больше 3-4 мм. Хотя для настила паркета и это много. Твердость стяжки своими руками ее несколько раз бьют по касательной молотком. При этом она не должна колоться.

Выравнивание стен своими руками

master-kiev — Tue, 19 Jul 2011 10:33:43 GMT

Выравнивание стен своими руками

Выравнивание стен своими руками – процедура, необходимая для проведения качественного ремонта. Ровные поверхности стен помогут воплотить дизайнерскую задумку на 100%, а неровные могут испортить весь замысел. Имеются три основных способа выравнивания стен. Они применяются в зависимости от поставленных конечных задач.

Косметическое выравнивание стен своими руками

Косметическое выравнивание стен своими руками производится только в тех случаях, когда на стене есть небольшие дефекты в виде трещин или очень небольших неровностей (до 3-м мм). Выполняется финишной шпаклевкой поверх уже нанесенного слоя штукатурки, в котором обнаружился дефект. При этом шпаклевка наносится только на ту часть, где находится дефект (трещина, небольшая яма в слое штукатурки).

Зачастую косметическое выравнивание стен своими руками призвано просто сделать стену более гладкой. Если стена готовится под покраску, то нанесение финишной шпаклевки на всю поверхность стены обязательно. Финишную шпаклевку можно нанести на стену и в случаях, когда на нее будут клеится обои. Но это процесс не обязателен, т.к. современные обои зачастую сами могут скрыть мелкие дефекты стены (например, обои на флизилине).

Процесс нанесения финишной шпаклевки на стены достаточно простой. Готовая шпаклевка наносится на стену широким шпателем. Для удобства рекомендуем вам наносить шпаклевку на широкий шпатель средним шпателем (ширина 10-15 см). После высыхания слоя штукатурки производится зашкуривание. Оно производится специальной затиркой с мелкой сеточкой. Для достижения максимального качества затирки можно применить виброшлифмашину, которая существенно сэкономит вам время и силы на зашкуривание.

Приготовить шпаклевку для выравнивания стен своими руками достаточно просто. Для этого берется сухая смесь (финишная или стартовая), высыпается в большую емкость (обычно ведро емкостью не менее 10-15 литров) и заливается водой. После этого берется дрель со специальной насадкой (миксером) и все это перемешивается. Необходимо тщательно размешать шпаклевку до однородной массы, т.к. комочку шпаклевки будут крайне негативно смотреться на стене. После этого готовую смесь оставляют на 5-10 минут настояться, а затем опять перемешивают. После этого шпаклевка готова к работе. Все пропорции шпаклевки и воды указаны на упаковке. Необходимо только внимательно все прочитать.

Для тех, кто хочет сэкономить время и силы на самостоятельное приготовление штукатурки для выравнивания стен своими руками, можем посоветовать готовую штукатурку. Она продается в строительных магазинах и расфасована в ведрах. Обращаем ваше внимание на то, что цена ее дороже сухого аналога.

Хочется отметить, что штукатурки бывают для внешних и внутренних работ. Штукатурка для внешних работ просто более устойчива к внешним воздействиям. Эта информация также указана на упаковке. Обязательно обратите на нее внимание при покупке.

Выравнивание стен своими руками штукатуркой.

Выравнивание стен своими руками штукатуркой необходимо производить в случаях, когда неровности стен очень сильно заметны и применение финишной шпаклевки нерационально. Также штукатурка наносится на голую кладку стены. Она помогает снизить влажность, утеплить стены, немного повысить звукоизоляцию, скрыть неровности кладки стены. В зависимости от назначения и места штукатурки выбираются различные типы штукатурных растворов (цементный или гипсовый).

Цементные раствор применяется обычно для штукатурки поверхности стены после кладки с внутренней и внешней стороны. Это характерно для новостроек и внешних перепланировок. Цементная штукатурка внутри помещения рассматривается как черновая и обычно требует нанесения сверху слоя финишной штукатурки. Она более надежна к воздействию внешних факторов. Рекомендуется применять цементные штукатурки в нежилых (гараж) и влажных помещениях (ванна, кухня). Цена их дешевле, чем у гипсовых аналогов.

Гипсовые растворы применяются в основном внутри помещения. Они подходят при внутренних перепланировках, поддерживают определенный микроклимат. Отличаются быстротой и простотой приготовления.

Штукатурка – очень важный этап ремонта или строительства. Выравнивание стен своими руками штукатуркой требует определенных навыков и терпения. Оно производится в несколько этапов.

Первый этап. Подготовительный. На этом этапе необходимо установить «маяки». Маяки устанавливаются при помощи уровня. Они определяют дальнейшую ровность, а иногда и конфигурацию ваших стен. В особо «тяжелых» случаях на стену набивается специальная штукатурная сетка. Это делается в тех случаях, когда предполагается нанесение большого слоя цементной штукатурки.

Второй этап. Промежуточный. Подразумевает нанесение основного слоя штукатурки. Наносится шпателем или мастерком. Первоначальный слой должен быть чуть-чуть выше маяка. Затем его выравнивают по маяку с помощью диной затирки или специального правила. Сделав один небольшой участок, переходят к следующему.

В тех случаях, когда необходимо наложить слой штукатурки толщиной более 15-20 мм, необходимо выполнять штукатурку в несколько этапов. На первом этапе наносится слой штукатурки, ему дают высохнуть, а затем наносится второй слой. Обращаем ваше внимание, что в данном случае выравнивать первый слой не обязательно, даже запрещено. Его поверхность наоборот должна быть максимально неровной для создания лучшего сцепления первого и второго слоев. Это достигается путем произвольной расшивки поверхности первого слоя штукатурки.

Третий этап. Финишный. Подразумевает нанесение конечного слоя шпаклевки. Так как основной слой штукатурки имеет шероховатую поверхность (особенно это касается цементного раствора), его надо прошпаклевать. Шпаклевка способна устранить перепады уровня стены до 5-10 мм. После высыхания слой шпаклевки при необходимости зачищается мелкой наждачкой или затиркой с очень мелкой сеткой. Если требуется, то наносится очень тонкий слой финишной шпаклевки.

Выравнивание стен своими руками гипсокартонными листами.

Выравнивание стен своими руками гипсокартонными листами производится в тех случаях, когда в связи с большой неровностью стен экономически целесообразно не тратиться на штукатурку и шпаклевку. Преимуществом является относительная быстрота работы, идеальная ровность полученной поверхности, возможность проложить под гипсокартон дополнительный слой тепло и/или звукоизоляции.

Гипсокартонное выравнивание стен своими руками не потребует у вас времени на высыхание (в отличие от штукатурки). Необходимо будет только затереть финишной шпаклевкой крепежные элементы (саморезы) и стыки гипсокартона. После высыхания (2-3 часа) шпаклевка затирается, и вы получаете готовую поверхность. Рекомендовано гипсокартон после этого прогрунтовать. Грунтовка поможет воспрепятствовать проникновению влаги в структуру гипсокартона, что предотвратит его разрушение.

Обращаем ваше внимание, что все вышеперечисленные строительные материалы и инструмент для выравнивания стен своими руками продаются в любом строительном магазине.

Потолок из гипсокартона своими руками

master-kiev — Tue, 19 Jul 2011 10:32:31 GMT

Потолок из гипсокартона своими руками

Потолок из гипсокартона своими руками может сделать каждый. Это похоже на конструктор «Лего». Он очень легко собирается с помощью самого обычного набора инструментов, который есть в каждом доме. Если соблюдать основные правила, то на потолок у вас уйдет не более 1-2 дней.

Для изготовления потолка из гипсокартона своими руками настоятельно советуем вам привлечь какого-нибудь помощника. Его основной задачей будет помощь при поднятии листов на потолок, ведь лист имеет площадь более 3 м.кв. и достаточно тяжелый. При этом лист еще и ломкий, о чем не стоит забывать. Также при наличии двух шуруповертов помощник поможет крутить саморезы, существенно снизив затраты времени.

Очень важный момент при работе с потолком из гипсокартона своими руками – это соблюдение технологии. Гипсокартон прикручивается на металлический каркас. Это обеспечит его неподвижность. Дело в том, что его можно прикрутить и на деревянную рейку, но дерево имеет свойство набирать влагу и разбухать. При этом придет в движении и сам гипсокартон. Летом дерево будет высыхать и уменьшаться. Вот из-за такого постоянного движения на стыках потолка из гипсокартона своими руками, которые вы потом замажете шпаклевкой, обязательно будут образовываться трещины. Также неструганный деревянный брус не очень ровный и с ним сложнее работать. А струганный стоит столько же, сколько и профиль. Так зачем рисковать?

Первый этап потолка из гипсокартона своими руками – это разметка каркаса. Каркас должен быть идеально ровным, иначе вы потом получите кривой потолок. Для разметки потолка используется уровень. По-возможности, необходимо остановиться на варианте лазерного уровня. Он значительно ускорит процесс и обеспечит максимальную точность разметки. Показателем правильности вашей разметки служит тот факт, что точка начала разметки совпадает с точкой конца разметки. Если это не так, то делайте разметку заново.

Второй этап потолка из гипсокартона своими руками – это определение будущей формы вашего потолка. Основных вариантов может быть два: ровный и многоярусный. Многоярусный потолок ничем не отличается от одноярусного, кроме времени исполнения. В этом случае «потолком» для второго яруса будет первый ярус потолка из гипсокартона своими руками, что надо учитывать при изготовлении каркаса. При изготовлении потолка из гипсокартона своими руками в несколько ярусов надо быть не просто внимательным, а трижды внимательным.

Как только вы представили форму вашего потолка, необходимо ваши мысли перенести на бумагу в виде эскиза или чертежа со всеми необходимыми размерами. Это вам поможет просчитать необходимое количество материала (профилей, гипсокартона и уголков для многоярусного потолка). При расчетах не забывайте учитывать толщину гипсокартона. Саморезы советуем брать с запасом, т.к. это незаменимая в хозяйстве вещь.

На этапе чертежа вашего потолка из гипсокартона своими руками стоит определиться, будет ли в потолок встроено освещение. Если нет, то и хорошо. А вот если да, то надо знать, где будут располагаться лампочки. Прорисуйте их (хотя бы схематически) на чертеже. Это позволит вам сразу просчитать длину провода и количество необходимой фурнитуры для освещения.

Третий этап потолка из гипсокартона своими руками – изготовление каркаса. Каркас делается из металлического профиля. Детали каркаса скручиваются между собой саморезами по металлу длиной не менее 9,5 мм. При наличии многоуровневого потолка профиль второго уровня прикручивается к профилю первого уровня через гипсокартон. Арифметика проста: лишние десять мм – это как раз толщина потолочного гипсокартона.

В случае наличия встроенного освещения, разводка делается сразу. При этом провода крепятся либо к каркасу, либо к потолку. В местах предполагаемых лампочек оставляются свободные концы провода. Не делайте их слишком короткими, чтобы потом их не наращивать.

Четвертый этап – это крепеж гипсокартона. Листы и куски гипсокартона крепятся на каркас саморезами по металлу на 25 мм. При этом головка самореза должна зайти в тело гипсокартона на 1-2 мм. Это позволит вам качественно ее зашпаклевать. Не отпускайте сторону гипсокартона, пока она не прикручена минимум на 4-5 саморезов.

Чтобы облегчить себе работу, рекомендуем вам заранее приготовить своеобразный деревянный держак. Это нехитрая Т-образная конструкция из деревянного основания и поперечной перекладины. Высота равна высоте от пола до вашего потолка из гипсокартона и плюс еще один сантиметр. По существу он просто расклинит ваш лист гипсокартона и освободит ваши руки для работы. Для большей уверенности можно изготовить несколько таких нехитрых устройств.

Отверстия для светильников, по возможности, необходимо сделать на полу. Это значительно проще, чем потом лишний раз ломать шею и получать гипсовую пыль в глаза. По установке листа в эти отверстия пропускаются провода.

Последний этап потолка из гипсокартона своими руками – шпаклевка гипсокартона. Цель – заштукатурить стыки и головки саморезов. При многоярусном потолке на шпаклевку садятся уголки, которые придают конструкции аккуратность. После высыхания шпаклевки ее необходимо зашкурить и пройтись грунтовкой в один слой.

После этого ваш потолок из гипсокартона своими руками готов для дальнейших действий (клейки обоев или покраски).

- Старайтесь планировать установку гипсокартонных листов таким образом, чтобы резать материал пришлось как можно меньше - и материал сэкономите, и время, и получатся более точные стыки.

- Углы стыков следует обрабатывать только специальным рашпилем, чтобы добиться максимальной ровности.

- Таким образом, потолок из гипсокартона своими руками, готов.